Здравствуйте дорогие друзья. Если вы когда-либо сталкивались с прокладкой электропроводки, монтажом систем автоматизации или даже ремонтом старых производственных цехов, то не понаслышке знаете, сколько нюансов скрыто в такой, казалось бы, простой детали как металлорукав. Сегодня затронем тему выбора внутренней протяжки в металлических рукавах для кабеля - вопрос не теоретический, а вполне практический и порой определяющий успех всей работы.
Почему правильный выбор протяжки важен
Суть здесь в чем: металлорукав для кабеля - это не просто гибкая труба из металла. Это элемент защиты от механических повреждений, пыли и влаги, иногда еще и дополнительная мера электробезопасности. Однако если не уделить внимания конструкции внутренней протяжки (или отсутствию таковой), можно столкнуться с неприятными сюрпризами уже на этапе монтажа.
На практике монтаж кабеля внутри металлорукава без учета особенностей его внутреннего устройства чаще всего приводит к трудоемким операциям, лишним затратам времени или даже порче самого изделия. Дело в том, что разные задачи требуют разных решений — универсального варианта тут нет.
На первом этапе нужно разобраться: какие бывают металлорукава
В большинстве случаев на рынке представлены такие типы:
- Металлорукав для кабеля без протяжки Металлорукав для кабеля с протяжкой Металлорукав в ПВХ изоляции (с протяжкой или без нее)
Стоит заранее разобрать отличия между этими вариантами и понять, где какой будет уместнее.
Металлорукав для кабеля без протяжки
Такой рукав — самый простой по конструкции. Внутри только сам гофрированный металл (обычно оцинкованная сталь). Никаких дополнительных элементов вроде стальной проволоки внутри нет. Вроде бы проще некуда — купил бухту нужного диаметра и тяни проводку.
Однако вот здесь такой момент: если длина трассы даже чуть больше пары метров или есть изгибы - затянуть кабель становится довольно сложно. Особенно нажмите здесь если сечение жил большое или провод многожильный.
Например, при ремонте складских помещений мне приходилось вручную “проталкивать” ПВС 3х2.5 через три метра обычного металлорукава без протяжки — удовольствие весьма сомнительное. Кабель постоянно цепляется за гофры и загибается внутрь витков.
Металлорукав с внутренней протяжкой
Здесь конструкция усложнена: вдоль всего рукава пропущена стальная оцинкованная проволока небольшого диаметра (обычно 0.8-1 мм). При монтаже вы просто крепите конец кабеля к этой проволоке (например изолентой), а затем аккуратно вытягиваете ее через рукав вместе с проводом.
Вот потому что экономится масса времени на любых трассах длиннее 2 метров или при большом количестве изгибов - монтаж становится существенно проще и чище. По моему мнению, это один из самых эффективных способов организации быстрой прокладки силовых линий в промышленных условиях.
Короче говоря, если вы берете металлорукав для потолочной разводки по складу длиной 10-20 метров с двумя-тремя поворотами под 90 градусов - наличие встроенной протяжки превращает рутинную задачу в минутное дело.
Металлорукав в ПВХ изоляции
Отдельно стоит упомянуть металлорукава в ПВХ-оболочке: они обеспечивают еще большую защиту от влаги и химикатов, а также удобны при использовании во влажных помещениях или на открытом воздухе. Протяжка может быть как встроенная, так и отсутствовать - производители выпускают оба варианта.
На практике рекомендую выбирать вариант именно с протяжкой — иначе весь смысл дополнительной защиты теряется на этапе монтажа: если оболочка тонкая либо скользкая (а такое встречается), то продевать провод вручную практически невозможно.
Как устроены разные виды внутренних протяжек
Разберём самые актуальные конструкции:
Обычная стальная проволока
Классика жанра — оцинкованная стальная жила заводится внутрь рукава ещё на этапе производства и проходит по всей длине бухты. Проволока гибкая, но достаточно прочная чтобы выдержать натягивание даже сравнительно тяжелого силового кабеля длиной до 30 метров — главное подобрать правильное соединение между концом провода и самой тянущей жилой (чаще всего используют тугую намотку изоленты).
Усиленная плоская лента-протяжка
Реже встречается специальная плоская металлическая лента вместо обычной проволоки — она обеспечивает большую площадь контакта с тянущимся кабелем и чуть меньше склонна к перекручиванию внутри гофры при сложных маршрутах. Но стоит дороже и встречается обычно только у премиальных производителей либо на заказных позициях для крупных объектов.
Полимерные тросики
Иногда попадаются варианты с полимерным кордом вместо стали — они легче по весу и безопаснее при случайном обрыве (нет острых концов). Такой вариант годится под лёгкие бытовые задачи или малогабаритные трассы до пяти метров; там где требуется высокая надёжность лучше предпочесть классику из стали.
Сравнение вариантов: таблица параметров
| Вид металлорукава | Встроенная протяжка | Материал оболочки | Рекомендованная длина трассы | Защита от влаги | |---------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|------------------| | Обычный | Нет | Оцинкованная сталь | До 2 м | Низкая | | С металлической проволокой | Да | Оцинкованная сталь | До 30 м | Низкая | | В ПВХ изоляции без протяжки | Нет | Сталь + ПВХ | До 2 м | Высокая | | В ПВХ изоляции с протяжкой | Да | Сталь + ПВХ | До 25 м | Высокая |
Это отличные параметры для быстрого ориентирования при подборе материала под конкретную задачу.
Где необходима внутренняя протяжка обязательно
На практике выделяю три сценария, где использование металлорукава без встроенной протяжки попросту нецелесообразно:
Прокладка трасс более 3-4 метров даже на прямых участках. Монтаж через стены/перегородки/короба со сложной геометрией. Использование толстых многожильных силовых кабелей (от 4 кв мм).Здесь можно поставить вопрос прямо: "Что делать?" Ответ очевиден - брать вариант только “с тросиком”.
Вот примечательный случай из моей практики: стройплощадка небольшого ТЦ, требуется провести питание к холодильному оборудованию через технический этаж - длина участка около 18 м плюс три поворота по потолку под углом почти 120 градусов каждый. Попытались сначала использовать дешевый металлорукав без троса - застряли буквально после первого метра прокладки! Пришлось полностью менять материал под рукой уже имелся “металлорукав для кабеля с протяжкой”. Результат - вся разводка заняла чуть больше полутора часов вместо целого дня возни “вслепую”.
Когда можно обойтись вариантом без троса
Лично я допускаю такой подход только в двух случаях:
- Короткие участки до двух метров строго “по прямой”. Если толщина прокладываемого кабеля минимальна (например сигнальные линии).
Но опять же даже здесь советую хотя бы иметь под рукой внешний зонд-протягиватель — например покупной стеклопруток либо гибкий пластиковый тросик (их нередко используют электромонтажники как расходник).
Как правильно монтировать кабель внутри металлорукава c тросиком
Общие рекомендации простые:
Аккуратно зафиксируйте конец провода к тросу так чтобы не было острых выступов. Не используйте слишком толстую перемотку — иначе соединение может застрять внутри. Во время вытягивания избегайте рывков; лучше тянуть плавно. После окончания работ обязательно удалите остаток “протягивающей” жилы чтобы она не мешала эксплуатации системы. При необходимости смазывайте внутреннюю поверхность рукава силиконовой смазкой — это уменьшает трение сложные конфигурации проходят заметно легче.Иногда встречаются ситуации когда приходится работать одному на высоте; тогда удобно использовать специальный фиксатор-крючок чтобы закрепить свободный конец троса перед вытягиванием второй рукой держать бухту провода.
Особенности выбора металлорукава для разных условий эксплуатации
Металлорукав для кабеля как выбрать? Здесь всё завязано прежде всего на условия установки:
Промышленные объекты
Лучше сразу брать изделия со встроенной прочной стальной проволокой плюс наружным покрытием из ПВХ если есть риск попадания влаги масла либо агрессивных паров воздуха.
Офисные здания
Достаточно стандартного варианта с тросиком; обращайте внимание лишь на эстетичность внешнего вида особенно если часть трассы остается открытой для обзора посетителей.
Бытовое применение
Тут часто хватает простых моделей но если есть даже минимальный шанс будущего расширения системы выбирайте вариант “с запасом” чтобы потом не пришлось все переделывать ради одной новой линии питания кондиционера или видеонаблюдения.
По сути чем выше потенциальная сложность монтажа тем более оправдана покупка готового решения со встроенным механизмом облегчения прокладки проводов внутри гофры – этот подход окупает себя сторицей за счет экономии времени нервов и ресурса бригады монтажников.
Мифы о внутренних протяжках: развенчиваем заблуждения
Существует несколько устойчивых мифов которыми часто оперируют неопытные закупщики:
“Протижка нужна только при очень длинных трассах.”
— На самом деле любой изгиб увеличивает риск заклинивания жилы внутри гофры независимо от расстояния!
“Можно всегда использовать внешний зонд вместо штатного троса.”
— Теоретически да но фактически это требует отдельного инструмента который часто ломается теряется да еще далеко не всегда подходит по диаметру конкретного рукава плюс возникает риск повреждения оболочки особенно у тонких моделей с мягким металлом.
“Проволоку надо оставлять внутри после монтажа ‘на всякий случай’.”
— Не рекомендую! Она может вызвать короткое замыкание особенно там где ведется параллельное подключение нескольких линий разного назначения.
Стоимость вопроса: стоит ли экономить?
Суть в том что разница между обычным рукавом и аналогичным вариантом со встроенной тянущей жилой зачастую составляет менее 10% от стоимости всей бухты длиной до 50 метров при этом экономия времени может достигать нескольких часов (особенно если расчет идет по рабочим ставкам квалифицированных электриков). Даже простая арифметика показывает – дешевле взять готовое решение нежели потом возвращаться к проблемным участкам либо рисковать качеством разводки.
Краткий чек-лист выбора оптимального варианта
Для тех кто ценит лаконичные решения привожу короткую схему отбора:
1) Прямая короткая линия? Можно взять простой рукав. 2) Маршрут длиннее трех метров либо более одного поворота? Только вариант “с тросиком”. 3) Есть риск сырости/попадания жидкостей? Обязательно наружный слой ПВХ плюс внутренняя тянущая жила. 4) Если предстоит одиночный разовый монтаж – можно попробовать внешний зонд но лучше перестраховаться вариантом со штатной тягой.
Что в итоге выбрать?
Вот и соответственно итоговый совет прост: ориентируйтесь прежде всего на характеристики своей задачи а не только на цену изделия или советы продавцов-консультантов которым важно продать залежавшийся товар со склада.
Могу рекомендовать заранее уточнять у поставщика какая именно конструкция используется внутри выбранного вами металлорукава – бывают исключения регламентированные отраслевыми стандартами либо спецификой отдельных объектов.
Если нужна консультация – обращайтесь к профессионалам вашего региона либо коллегам которые уже сталкивались c похожими проектами именно их опыт поможет избежать досадных ошибок связанных с выбором неподходящей конструкции.
Резюмируем: грамотный подход к выбору типа внутренней протяжки позволяет ускорить работу повысить надежность электропроводки снизить вероятность брака при эксплуатации объекта вне зависимости от масштаба проекта будь то частный дом промышленное производство или крупный складской комплекс.
На данный момент ассортимент действительно широк но понимание базовых принципов убережет вас от необоснованных расходов лишних трудозатрат и неприятных сюрпризов уже после сдачи объекта заказчику.
Удачной работы!
